Eine Range Rover-Autobiografie auf einer Tour durch die besten Whiskybrennereien Schottlands

Aug 16, 2023

Das Erleben der besten Whisky-Destillerien Schottlands und der schönsten Autostraße sorgte für einen unvergesslichen Kurzurlaub.

Wir verließen den Flughafen Edinburgh hinter einem stämmigen, sanften Mann namens Mick Shirley, der für unsere Reise mit einem neuen Range Rover aus England angereist war.

„Shirley, du machst bestimmt Witze“, sagte meine Frau. Er musterte sie wie ein verrückter Amerikaner, bevor er zugab, dass er die Anspielung auf „Flugzeug“ verstanden hatte, und antwortete mit einer eigenen Antwort.

Wir folgten ihm zu einem Parkhaus, wo ein dieselbetriebener Range Rover in seiner elitären Autobiography-Ausstattung zwischen zwei Defendern parkte. Es sollte für die nächsten sieben Tage unser mobiles Hauptquartier in Schottland sein.

„Weißt du, wie man damit umgeht?“ fragte Shirley, während wir den erforderlichen Rundgang machten.

Das einzige Mal, dass ich zuvor in Großbritannien gefahren bin, war es in einem Auto mit Linkslenkung, also war es nur halbwegs seltsam. Diesmal würde ich ganz auf Briten setzen: Linksfahren mit Rechtslenker. Es ist eine mentale Anpassung in meinem schärfsten mentalen Zustand und ein entmutigender Gedanke in einem Jetlag-Aufruhr.

„Natürlich“, sagte ich.

Er überreichte mir die Schlüssel, und meine Frau und ich machten uns auf den Weg, um die besten Whiskybrennereien Schottlands zu besuchen, von Edinburgh nach Islay, nach Oban, nach Speyside und zurück.

Ein paar hundert Kreisverkehre später befanden wir uns in der Altstadt von Edinburgh. Als ich Auld Reekie das letzte Mal besuchte, befand ich mich auf der Gumball 3000-Rallye im Nebel. Ich war dankbar, dass ich es dieses Mal in meinem eigenen Tempo angehen konnte. Edinburgh ist eine der schönsten Städte der Welt und lädt dazu ein, in aller Ruhe zu Fuß erkundet zu werden.

Wir trafen unseren lokalen Ansprechpartner für Visit Scotland zum Frühstück im obersten Stockwerk von Harvey Nichols, einem Luxuskaufhaus mit Café und Blick auf den St. Andrew Square. Nachdem wir einen dringend benötigten Espresso getrunken und die Aussicht genossen hatten, sicherten wir uns unsere Mitfahrgelegenheit im schönsten Parkhaus, das ich je gesehen habe.

Dann checkten wir im Cheval the Edinburgh Grand ein, einem luxuriösen Apartmenthotel in einem ehemaligen Bankgebäude mit mehreren Restaurants und einer wunderschönen holzgetäfelten Cocktailbar. Eine Wohnung für uns allein zu haben, war nach dem Überflug eine Herausforderung – wir haben die Dämonen unserer Flugzeugkleidung in der Waschmaschine und im Trockner vertrieben, während wir auf Entdeckungstour gingen.

Ich hatte Edinburghs legendären Maßanfertigungsausrüster Stewart Christie & Co in der schottischen Roadtrip-Show „Men in Kilts“ der Outlander-Stars Sam Heughan und Graham McTavish gesehen und wollte es unbedingt persönlich sehen. Das im Jahr 1700 gegründete Geschäft ist auf maßgeschneiderte Tartan-, Tweed-, schottische Insignien und Sportkleidung spezialisiert.

Wenn Sie jemals in ein schottisches Jagdschloss gehen oder einfach nur so aussehen möchten, als ob Sie dorthin gehören, dann sind Sie hier genau richtig. Sie haben alte Bücher voller Tartan-Muster und können für Sie eine maßgeschneiderte Jacke, einen Anzug oder einen Kilt aus jedem bekannten Tweed oder Tartan anfertigen. Miteigentümer Daniel Fearn öffnete sein Buch für mich aufs Geratewohl mit genau dem Schottenmuster, von dem mein Großvater mir immer erzählt hatte, dass es unser Familienmuster sei, und ich konnte nicht anders, als zu frieren.

Zur Cocktailstunde gingen wir in die oberste Etage unseres Hotels, um im The Register Club etwas zu trinken und anschließend im KORA by Tom Kitchin am anderen Ende der Stadt zu Abend zu essen.

Chefkoch Tom Kitchin ist Edinburghs berühmtester Koch seiner Heimatstadt. Sein Flaggschiff-Restaurant, The Kitchin, erhielt einen Michelin-Stern, indem es die lokalen Meeresfrüchte würdigte, die anderswo im Vereinigten Königreich und in Europa seit langem geschätzt werden. Kora hat eine eher nachbarschaftliche Restaurantatmosphäre und die Speisekarte konzentriert sich auf schottische Zutaten aus Land und Meer. Das Essen ist kunstvoll und sehr gut, mit vielen kleinen Tellern im Tapas-Stil.

Nach einem hervorragenden schottischen Frühstück in unserem Hotel (die amerikanischen Frühstücke sind umwerfend) holten wir den Range Rover vom Nobelparkplatz und machten uns auf den Weg zur Fähre nach Islay. Ich habe schnell gelernt, dass Autofahren in Schottland sowohl schön als auch furchteinflößend ist. Schön, weil es ein ständiges visuelles Fest ist. Das Wetter ändert sich ständig, so dass Sie Regen auf der Windschutzscheibe haben, aber auf einen See blicken, dessen Sonne auf dem Wasser glänzt, oder Sie befinden sich in der strahlenden Sonne, beobachten aber einen Regensturm, der in der Ferne einen grünen Berghang durchnässt .

Erschreckend, denn als Amerikaner, der ein vollwertiges Fahrzeug fährt, sind die engen Straßen eine Quelle nahezu ständigen Nervenstresses. Wenn man an entgegenkommenden Autos vorbeifährt, hat man das Gefühl, einen Seitenspiegel zu verlieren. Wenn Sie jedoch nach links schummeln, um dies zu vermeiden, laufen Sie Gefahr, über die steinernen Bordsteine ​​zu schleifen, die die Hauptstraßen in Schottland säumen, statt über die nachsichtigen flachen Seitenstreifen der US-Autobahnen. Ganz zu schweigen von den vielen einspurigen Straßen mit Ausfahrten zum Überholen, auf denen man mit dem Traktor spielen kann.

Meine Frau und ich haben ein System entwickelt, bei dem ich mich auf den Gegenverkehr konzentriere und sie „Bordstein“ schreit, wenn ich jemals zu weit auf den scharfen Granit zugehe. Es wurde viel mehr geschrien, als ich zugeben möchte.

Nach einem kurzen Stopp am Inveraray Castle, das kaum 100 Meter von unserer Route entfernt lag, erreichten wir die Kennacraig-Fähre und reihten uns bei den anderen Autos ein. Wir wurden von Wind und Regen heimgesucht, als wir in der nebligen Ferne nach Westen auf das Whisky-Heilige Land Islay blickten.

Es gibt einen schnellen Flug von Glasgow nach Islay, aber ich nehme jederzeit ein großes Boot statt ein kleines Flugzeug. Caledonian-MacBrayne-Fähren, hier CalMac genannt, bedienen die vielen Inseln rund um Schottland.

Das Schiff war viel schöner als die Fähren, die ich in den USA gewohnt bin. Wir saßen in einer Lounge am Bug und aßen Latte Macchiato und Chips. Mit Blick auf die Inseln Islay und Jura verging die zweistündige Fahrt wie im Flug. Bald wurden wir langsamer, als die Türme von Dunlossit Castle in Port Askaig in Sicht kamen. Islays nördlichster Fährhafen liegt nur einen Steinwurf von den Brennereien Caol Ila, Bunnahabhain und Ardnahoe entfernt.

Islay ist eine zerklüftete Insel mit einer Tundra-ähnlichen Landschaft, 25 Meilen lang und 15 Meilen breit und hat etwa 3.000 Einwohner. Aufgrund der Entfernung zu den früheren Steuerfahndern auf dem Festland sind hier neun der besten Whiskybrennereien der Welt beheimatet. Kohle war hier schwer zu bekommen, daher verwendeten die Brennereien in ihren Brennöfen einheimisches Torfmoos, das den unverwechselbaren Rauchgeschmack erzeugte, für den Islay-Whiskys bekannt sind.

Wir fuhren durch stürmische Winde die einspurige Auffahrt zum Machrie Hotel and Golf Links hinunter, dem luxuriösesten Anwesen der Insel mit einem hervorragenden Restaurant und einem Weltklasse-Golfplatz. Als wir die Lobby betraten, trafen wir auf einen Holzkamin in einem gemütlichen Wohnzimmer, das zum Pro-Shop führte. Unser Zimmer blickte auf den Platz, der im hohen Gras am Wasser getarnt ist, so dass es eher wie ein Naturschutzgebiet als wie ein übermäßig gepflegter Golfplatz aussieht.

Es lohnte sich, im Machrie's Restaurant zu übernachten, und nach einer erholsamen Nacht mit dem weißen Rauschen des Meereswinds frühstückten wir mit schottischen Lachseiern Benedict, umgeben von Golfspielern der Vereinten Nationen, und machten uns dann auf den Weg zu unserer ersten Brennereitour durch die Reise: Lagavulin.

Das Bemerkenswerteste an Islay ist, wie abgelegen es sich im Vergleich zur Berühmtheit seiner Exporte anfühlt. Sie fahren an Lagavulin, Ardbeg und Laphroaig vorbei und sie sind alle Nachbarn und jeder kennt jeden im örtlichen Whiskygeschäft. Jeder hat einen Onkel, der hier arbeitet, oder einen Großvater oder Vater, der dort gearbeitet hat, oder einen Bruder. Es ist schwer, sich ein anderes Produkt vorzustellen, das eine so globale Reichweite hat, aber in einem so bescheidenen Umfeld startet.

An einem kalten und regnerischen Montagmorgen kamen wir in Lagavulin an. Wir betraten den winzigen Souvenirladen mit niedrigen Decken und Regalen, in denen Whiskys verkauft wurden: 8-jähriger, 12-jähriger, 16-jähriger, 25-jähriger Whisky und eine spezielle Brennerei-Edition. Wir warteten auf unsere Lagerbesichtigung in einem kleinen, holzverkleideten Raum, der mit einem großen Schiffsmodell, einem Ledersessel, einem Kamin und Regalen voller Whisky-Auszeichnungen ausgestattet war.

Lagavulin war der erste feine Scotch, den ich je probiert habe. Mit 22 war ich noch nicht bereit für den torfigen Rauch, aber jetzt hat sich mein Gaumen entweder so weit entwickelt oder entwickelt, dass ich wirklich ein Verlangen danach habe. Besonders an dem tristen Tag, an dem wir dort waren. Wir trafen uns mit einem Dutzend anderer Anhänger in einem Fasslager, wo ein Führer namens Ian McArthur, den die Einheimischen wegen seiner Statur „Pinkie“ nennen, die Show leitet.

McArthur wurde auf Islay geboren und arbeitet seit 52 Jahren bei Lagavulin. Er ist klein, aber massiv in seiner Präsenz. Als begabter Geschichtenerzähler und müheloser Charmeur veranstaltet er als Lagerverwalter Verkostungen seltener Whiskysorten – von denen man viele nicht einmal im Einzelhandel kaufen kann – für Whiskypilger aus der ganzen Welt.

Ein toller Teil der Whisky-Verkostungen in Schottland ist, dass man, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, Driver Drams für später bekommt. Die einzige Ausnahme bilden die wirklich seltenen Sachen, denn sie wollen nicht, dass man sie verkauft. Am Ende hatten wir eine fantastische Ladung Driver Drams und ein paar gute „Ileach“-Geschichten (der Name für Einheimische) über das Aufwachsen in einer Welt, in der jeder, den man kennt, in der einen oder anderen Brennerei arbeitet.

Als McArthur zuhörte, wurde klar, dass erstklassiger Whisky hier genauso besonders ist wie anderswo. Sie bekommen es nicht umsonst, nur weil sie in einer Brennerei arbeiten, es ist nicht billig, es in örtlichen Geschäften zu kaufen, und obwohl sie jeden Tag etwa tausende Gallonen davon trinken, trinken sie es mit echter Ehrfurcht.

Nach einem Mittagessen mit Fish and Chips in der Bar des Bowmore Hotels fuhren wir auf die Atlantikseite von Islay zur Bruichladdich Distillery, einem Hersteller von Single Malt Whiskys und The Botanist Gin. Head Forager James Donaldson bezieht Gin-Botanicals von der Insel und zeigte uns in einem kleinen Nebengebäude mit Stuckwänden, wo frisch gepflückte Minze, Thymian und Kamille auf Gestellen trocknen, bevor sie in Baumwollsäcken zusammengefügt werden, um dem Gin ein gigantisches Aroma zu verleihen Teebeutel.

Der Destillierapparat, aus dem The Botanist hergestellt wird, heißt „Ugly Betty“, und es gibt eine „Bruichleiter“, die bis zu der Stelle führt, an der die empfindlichen Pflanzenstoffe hineingegeben werden (herzhaftere wie Wacholder kommen direkt in den Destillierapparat). In den größeren Destillierapparaten in der Nähe stellen sie ihre unglaublichen Whiskys her, wie den ungetorften Classic Laddie, den rauchigen Port Charlotte und den sehr rauchigen Octomore.

„Wenn Sie jemandem auf Islay helfen, ist es kein Geld, mit dem er Sie bezahlt, sondern Whisky“, sagt Gordon MacDougall, stellvertretender Brennereimanager von Bruichladdich.

MacDougall ist ein echter Ileach, geboren und aufgewachsen. Er hat zehn Jahre lang für Bruichladdich gearbeitet und sich bis zu seinem jetzigen Posten hochgearbeitet. Davor war er Torfstecher und davor Milchjunge auf dem Milchbauernhof seiner Familie. Egal wie schick die Flasche im Regal des Spirituosenladens ist, es ist die Hingabe an die harte Arbeit, großartigen Whisky herzustellen, der dafür sorgt, dass das, was in der Flasche ist, so gut schmeckt.

Nach einem morgendlichen Spaziergang durch die Machrie Links zum Strand an unserem letzten Tag auf Islay beluden wir den Range Rover, um das wilde Kind des Islay-Whiskys zu besuchen: Ardbeg.

Ardbeg ist ernstzunehmender Whisky, aber die Atmosphäre in der Brennerei ist alles andere als das. Sobald Sie in der Brennerei ankommen und den Airstream-Imbisswagen und die Graffiti auf dem Destilliergebäude sehen, wissen Sie, dass Sie die verspielte Seite des Islay-Whiskys entdeckt haben. Hier herrscht eine andere Energie; viel mehr Partystimmung. Jedes Frühjahr veranstaltet Ardbeg eine tolle Party zum Fèis Ìle, dem Islay-Festival, das Whiskyliebhaber aus der ganzen Welt anzieht.

Ardbeg, bekannt für seinen schweren Torf, ist kompromisslos kühn, und das gilt auch für die Menschen, die ihn herstellen. Wir gingen mit Jackie Thomson, Leiterin des Besucherzentrums, einer ehemaligen Fußballradiosprecherin und Vorsitzenden des Ardbeg-Komitees, der weltweiten Gemeinschaft der Ardbeg-Fans, durch das Stillhouse.

Bevor wir abreisten, trafen wir den Destilleriemanager Colin Gordon – einen Lagavulin-Veteranen, der derzeit das Whisky-Sortiment von Ardbeg leitet. Ardbeg veröffentlicht ständig limitierte Editionen wie Heavy Vapors und BizarreBQ, um Ardbeg-Fans neue Erlebnisse zu bieten.

Nachdem wir mit der Fähre von Port Ellen nach Kennacraig zurück zum Festland gefahren waren, fuhren wir zwei Stunden nach Norden zum kleinen Dörfchen Port Appin und zum Pierhouse Hotel – einem romantischen Gasthaus und Restaurant gegenüber einer Fähranlegestelle und einem Angelsteg auf der anderen Seite einer Schotterstraße.

Die Kulisse ist einer der magischsten Orte, die ich je gesehen habe, und sicherlich der atemberaubendste Ort, an dem ich je übernachtet habe. Das Hotel blickt auf eine Bucht mit einem Leuchtturm auf einer Insel, bunten Fischerbooten, die in den Wellen schaukeln, und einer Kulisse aus grünen Bergen.

Das Abendessen im Restaurant war auch eines der besten Mahlzeiten, die wir in Schottland hatten. Die Meeresfrüchte sind so frisch, dass das Küchenpersonal bekanntermaßen an geschäftigen Abenden über die Straße rennt, um Langustinen aus den Fallen zu holen – und bei Flut sogar bis zu den weißen Kochanzügen hinauswatet. Wir hatten frische Muscheln, rohe lokale Austern und ihren reichhaltigen Cullen Skink, eine geräucherte Fischsuppe, mit französischem Wein und hausgemachtem, frisch gebackenem Brot. Der Speisesaal bietet einen Panoramablick, der sich je nach Tageszeit, Wetter und Fahrplan der Fähren über die Bucht ändert.

Am nächsten Morgen wachten wir auf und fühlten uns körperlich und seelisch erholt. Dann fuhren wir nach Süden in die Küstenstadt Oban, um die berühmte gleichnamige Brennerei zu besichtigen. Oban unterscheidet sich von den meisten anderen schottischen Brennereien dadurch, dass es mitten in der Stadt und nicht auf dem Land liegt. Es gibt sie schon seit 1794 und man kann nicht einfach weitere Gebäude hinzufügen, um die Produktion zu steigern, daher schränkt der physische Fußabdruck der Brennerei natürlich die Menge an Whisky ein, die Oban produzieren kann. Anstatt mit anderen Touristen auf einem großen Parkplatz zu parken, gehen Sie hier direkt von der Straße in den Verkostungsraum.

Unser Reiseleiter war ein pensionierter britischer Polizist namens Mike Wood. Er führte uns mit Charme, Humor und dem Gespür eines Gesetzeshüters, Dinge auf den Punkt zu bringen, durch den Prozess. Aufgrund des sehr geringen Torfanteils in Oban ist es ein perfektes Einfallstor für Leute, die sagen, dass sie keinen rauchigen Scotch mögen.

Es ist einer meiner absoluten Favoriten, aber bei der Verkostung musste ich mich mit den Driver Drams begnügen. An diesem Abend hatten wir die längste Fahrt der Reise vor uns, vorbei am Loch Ness North und dann durch das Land ostwärts nach Speyside: der Heimat von Macallan, Glenlivet, Glenfiddich, Chivas, Benromach, Dalwhinnie und vielen weiteren legendären Brennereien.

Speyside liegt im Herzen der schottischen Highlands und ist nach dem Fluss Spey benannt, der durch sie fließt. Für die Herstellung von Whisky wird viel Wasser benötigt, weshalb es hier so viele Brennereien gibt. Wenn Sie Scotch trinken, haben Sie mit ziemlicher Sicherheit schon einmal etwas aus diesem Fluss getrunken. Als wir im Spey-Tal ankamen, waren die Blätter der Bäume orange und goldfarben und die Landschaft erinnerte mich an den Herbst in Neuengland – weitaus vertrauter als die tundraähnliche Insel Islay.

Unser Basislager in Speyside war das Craigellachie Hotel in der Stadt Aberlour – ein prächtiges altes Herrenhaus mit Blick auf den Fluss, mit einem gemütlichen Restaurant und Pub im Erdgeschoss, dem Copper Dog, und der weltberühmten 120 Jahre alten Quaich Bar, einem Whisky-Tempel mit über 1.000 Single Malts im Angebot.

Wenn Sie an dieser Bar sitzen, sind Sie von Scotch-Liebhabern aus aller Welt umgeben. Hier wurde mir klar, dass die Art und Weise, wie Alkohol in Schottland verkauft wird, besser ist als in den USA, wenn man so viele Whiskys wie möglich probieren möchte: Es gibt sie in kleineren Mengen (und zu niedrigeren Preisen, es sei denn, man bekommt die wirklich seltenen Whiskys). Sachen), sodass Sie in den USA vier Whiskys zum Preis und in der Größe von zwei Shots probieren können

Speyside ist das Who-is-Who des Whiskys. An jeder Kreuzung zeigen Pfeile Sie zu jeder Brennerei, die mit einem „Glen-“ beginnt, außerdem zu Dewars, Chivas, Macallan, Benriach, Cardhu und so weiter.

Wir machten uns auf den Weg zum Balvenie, das nach einem nahegelegenen Schloss benannt ist und das kleinere Geschwister von Glenfiddich ist. Auf dem bewaldeten, unbefestigten Grundstück, das nur für ein paar Autos ausreicht, werden Sie durch diskrete Schilder darauf hingewiesen, dass Sie umkehren sollten, sofern Sie keine Tour gebucht haben. Im Balvenie gibt es keinen öffentlichen Verkostungsraum und die kleinen Führungen für eine Handvoll Personen müssen im Voraus gebucht werden. Wir hatten eine private Tour mit einem Schriftsteller namens James, der eher ein junger Universitätsprofessor als ein Reiseleiter war, und das auf die bestmögliche Art und Weise.

Wir hatten eine Verkostung im kleinen „Drammenraum“, in dem nur etwa drei pro Tag zu Gast sind. Whisky aus Glencairn-Gläsern auf einer Ledercouch mit Blick auf die Landschaft zu schlürfen, ist die richtige Art, ihn zu probieren. Wenn Sie also die Fähigkeit haben, im Voraus zu planen, ist dies eine intime Möglichkeit, den gesamten Prozess von der Fasskötterei bis zum Mälzen mitzuerleben destillieren, in Fässer füllen, in Flaschen abfüllen.

Wir fuhren nach Norden in die Stadt Elgin, um im Orrin Restaurant zu Abend zu essen, einem Lokal, das sich seit seiner Eröffnung vor weniger als zwei Jahren einen hervorragenden Ruf erworben hat. Chefkoch und Inhaber Andy Fyfe wuchs in Elgin auf, verließ die Gegend jedoch als junger Mann, um in Glasgow eine Karriere als Koch aufzubauen. Er kehrte zurück, um eine Familie zu gründen und machte seine Heimatstadt auf der kulinarischen Landkarte Schottlands bekannt. Zusammen mit seiner Frau Ellis baut Fyfe hier eine neue Grundlage für erstklassiges Essen und Service.

„Ich wollte verhindern, dass die Leute Elgin zum Abendessen verlassen, und die Leute dazu bringen, hierher zu kommen“, sagt Fyfe, der seine Küche bescheiden als „gutes, ehrliches Essen mit hochwertigen Produkten“ beschreibt. Es ist wunderschön und bietet erstklassiges Essen und Cocktails in einer Atmosphäre, die gehoben, aber nicht stickig ist. Wenn Sie es in diesen Teil Schottlands schaffen, dürfen Sie sich eine Mahlzeit im Orrin nicht entgehen lassen.

Die Old Military Road oder A93 ist vielleicht die schönste Straße in einem Land mit einigen der besten Straßen der Welt. Wir wählten diese Route für unsere letzte Etappe der Reise, von Speyside zurück nach Edinburgh, nachdem einige Recherchen immer wieder herausgefunden hatten, dass sie ihrer Tradition wirklich gerecht wird.

Wegen Straßensperrungen war es eine Höllenzeit, von Speyside aus zum Anfang der Route zu gelangen, aber diese Fahrt durch die Highlands ist jede zusätzliche Minute wert. Wir kamen an Balmoral Castle vorbei und machten dann in der Stadt Braemar einen Zwischenstopp für ein schnelles Mittagessen.

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In Schottland passiert Folgendes: Sie halten zufällig an einem Café namens The Bothy an, das von der Straße aus nicht besonders aussieht. Dann gehen Sie hinein und stellen fest, dass Sie einen der schönsten Wasserfälle überblicken, die Sie je gesehen haben. Und Sie fragen sich, an welchen anderen spontanen Erlebnissen Sie vorbeigefahren sind, ohne es zu wissen. Es sind Momente der Entdeckung wie dieser, die in einem das tiefe Bedürfnis verspüren, in dieses Land zurückzukehren.

Von Braemar aus Richtung Süden durch den Cairngorms-Nationalpark zu fahren, war der schönste Abschnitt der Fahrt – er führte an im Regen überquellenden Bächen entlang, an mit Schafen übersäten Hängen und auf allen Seiten schroffe Berge. Die Fahrt mit dem Range Rover über diese kurvenreiche Straße war ein Adrenalinschub, der meinen inneren Jeremy Clarkson zum Vorschein brachte (alles außer dem Anti-Herzogin-von-Sussex-Teil).

Unsere letzte Nacht in Schottland verbrachten wir im Gleneagles Townhouse, einem städtischen Außenposten des sagenumwobenen Fünf-Sterne-Landgutresorts Gleneagles. Wir hatten den Ehrgeiz, die Stadt noch ein wenig zu erkunden, aber sobald wir das Hotel betraten, wussten wir, dass wir es erst am nächsten Tag verlassen würden, wenn wir auscheckten.

Das Gleneagles Townhouse ist teilweise ein privater Club, daher sind einige Bereiche nur Mitgliedern vorbehalten. Aber jeder kann hier ein Zimmer buchen, im Restaurant speisen, in der Weinbar etwas trinken oder auf der Dachterrasse Cocktails genießen. Das Personal und das Management hier sind sich bewusst, dass alle wirklich großartigen Hotels einen Sinn für Theater haben, und der Ton, den sie hier erreichen, ist genau richtig.

Hippe Hotels können zu hochnäsig sein, Luxushotels können zu schmeichelhaft sein, aber hier schaffen sie hippen Luxus, ohne einer der beiden Fallstricke zu erliegen. Das Flaggschiff-Restaurant The Spence nimmt einen Raum abseits der Lobby ein, der die Ausmaße einer Kathedrale und die dazu passende Kuppeldecke hat. Und von der Bar auf dem Dach blicken Sie auf den St. Andrew Square und die Stadt dahinter. Die Zimmer strahlen die Pracht einer anderen Zeit aus, mit riesigen Badewannen auf Löwenfüßen und Himmelbetten. Es ist die Art von Ort, den man einfach nicht verlassen möchte und der einem jede Minute bewusst macht, die man hier verbringen darf.

Eine Woche in Schottland hat in uns den Wunsch geweckt, es zu einem größeren Teil unseres Lebens zu machen. Ich könnte die üblichen Dinge sagen wie: „Die Leute sind großartig, es ist so hübsch, tolles Essen“, aber solche Komplimente kommen mir für Schottland viel zu selbstverständlich vor.

Wenn Sie gerne Freunde mit Fremden finden. Wenn Sie Menschen treffen möchten, die Ihnen in die Augen schauen, wenn Sie mit ihnen sprechen, und die meinen, was sie sagen. Wenn Sie gerne Essen essen, das so schmeckt, wie Sie es für jemanden zubereiten würden, den Sie lieben oder den Sie zumindest zutiefst respektieren. Wenn Ihnen die Vorstellung einer Landschaft und Natur gefällt, die Sie, egal wie weit Sie gereist sind, ständig mit einem Gefühl des Staunens in Erstaunen versetzt und Ihren Zynismus vertreibt, dann ist Schottland genau das Richtige für Sie. Dass das Land auch den besten Whisky der Welt produziert, ist nur das Tüpfelchen auf dem i.

Unser Kumpel Mick Shirley traf uns am nächsten Morgen eine Stunde zu früh in der Lobby, also verabschiedeten wir uns bittersüß vom Hotel. Zusammen mit den Schlüsseln für den Range Rover wollten wir Mick auf irgendeine Weise unsere Dankbarkeit zeigen. Dann fiel uns ein, dass die Konsole immer noch voll war mit den Driver Drams der besten Whiskys, die wir die ganze Woche über gesehen hatten.

„Alles in der Konsole gehört dir“, sagte ich.

Er sah mich mit einem verschmitzten Lächeln an.

„Shirley, du machst bestimmt Witze.“